Гораздо элегантнее и несравнимо комфортнее выглядят изделия, построенные с незначительной отрицательной прибавкой и рельефными швами. Очень хорошо выглядят изделия, выполненные вообще без прибавок, с полным учетом результатов стыковки, но из эластичной ткани. Конечно, в магазине вы такого не увидите, но лично для себя постараться можно.
Чертеж "Эластичная блуза. Вариант 2. Фигура 1"
Эластичная блуза. Фигура 1
Вариант 2. Вполне возможен вариант промежуточного построения, когда вытачка есть, но взята она не в полном объеме. Рассмотрим такой вариант построения эластичной блузы на примере этой же фигуры.
Построение спинки
Рассчитаем ширины с учетом коэффициента растяжения ткани. По полученным значениям начнем вычерчивать сетку чертежа.
ШС = 19,3 x 0,8 = 15,5 см
ШГ = 21,5 x 0,8 = 17,2 см
ШПР = 10,5 x 0,8 = 8,4 см
Не будем уравнивать ширину спинки с шириной полочки, а возьмем то значение, которое получили при расчете, 15,5 см.
Глубину проймы рассчитаем, как в предыдущем варианте построения:
ГЛПР = ДСТ x 0,38 + К = 16,3 + 2,8 = 19,1 см.
Горловину строим обычно, пройму берем по расчету
/2ШПР = 4,2 см.
Для построения линии плеча продолжим горизонталь основания шеи вправо и из точки В проведем дугу радиусом равным ширине плеча, рассчитанной с учетом растяжения ткани. R = 10,4 см.
На пересечении горизонтали основания шеи и дуги находится точка ПС, конец плеча спинки. Конец плеча не должен выходить за вертикаль проймы спинки более чем на 2 см.
Рассчитываем точку КС для построения лекальной линии проймы.
КС = ГЛПР x 0,38 = 7,2 см
Точку КС соединяем лекально с концом плеча и сопрягаем с точкой Б. Построение спинки закончено.
Построение полочки
Для построения полочки от точки ТТ влево откладываем рассчитанную ширину груди 17,2 см. Вертикали середины спинки и середины полочки в этом случае не совпадают.
Затем вверх откладываем перпендикуляр.
ДПЛ – (ШГЛ + К:2) = 46 – (7,3 + 1,4) = 37,3 см
Чертим горловину полочки. Ширина горловины полочки равна ширине горловины спинки, 7,3 см, глубина ростка на полочке равна
ШГЛ + К/2 = 7,3 + 1,4 = 8,7 см.
Находим точку центра груди на чертеже ЦГ. Соединим точки ЦГ и С, получая первую сторону нагрудной вытачки. Ножку циркуля поставим в точку ЦГ и радиусом равным расстоянию от точки ЦГ до точки С проведем первую дугу вправо.
В таком построении конец плеча полочки должен совпадать с концом плеча спинки, то есть точки ПС = ПП.
Ножку циркуля поставим в конец плеча и R = ШПЛ = 10,4 см проведем вторую дугу. Пересечение дуг даст нам вторую сторону вытачки. Это не тот раствор вытачки, который мы получили бы на жесткой ткани, он меньше. Часть формообразования мы получаем за счет вытачки, а часть за счет эластичности ткани.
Рассчитаем талиевые вытачки:
РПЛ = 4,1 : (4,1 + 2 + 4,2) x 2,8 = 1,1 см
РЗЛ = 4,2 : (4,1 + 2 + 4,2) x 2,8 = 1,2 см
На лифе раствор талиевой вытачки невелик, поэтому можно обе вытачки, и нагрудную и талиевую, перевести в одну, например под прямым углом к боковому шву.
Это самый простой и распространенный вариант моделирования, хотя здесь много возможностей и для дальнейшего моделирования.
Этот вариант построения более точный и более элегантный, чем вариант построения эластичной блузы с полным отсутствием вытачек. Хотя окончательный выбор за вами.
Построение рукава эластичной блузы
Для построения рукава надо снять с чертежа спинки и полочки два параметра: глубину проймы и длину проймы. На такой конструкции длина проймы спинки и полочки практически совпадают.
ГЛПР = 19,1 см, эта величина известна по расчету.
ДЛПР = 21 см, длину проймы измеряем сантиметровой лентой, поставленной на ребро.
Проводим вертикаль, на которой откладываем желаемую длину рукава, например до линии локтя.
Рассчитаем высоту оката рукава.
ВОК = ГЛПР – 3К = 19,1 – 3 x 2,8 = 10,7 см
От точки ВР вниз откладываем рассчитанную высоту оката и проводим горизонталь. Из точки ВР проводим дугу радиусом равным ДЛПР на горизонталь, получая точки БС*, БП*. Соединим точки БС*, БП* с точкой ВР. Таким образом сетка рукава построена. Заужение к линии низа можно сделать по модели, но так как изделие облегающее, то обычно берут обхват руки на данном участке. У нас это обхват локтя. Заужение слева и справа делают одинаковым. Но к линии низа постарайтесь на некотором небольшом участке подойти под прямым углом.
Для построения лекальной линии окат рукава делят на 4 равные части, восстанавливают перпендикуляры и откладывают значения, как показано на чертеже.
Такой вариант рукава вы можете использовать и при крое эластичной блузы по первому варианту.
Чертеж "Эластичная блуза. Вариант 3. Фигура 8"
Эластичная блуза. Фигура 8
Перед нами другая фигура, стройная красивая девушка спортивного телосложения. Прямая спина, хорошая осанка, рельефная грудь, никакого лишнего веса или жировых отложений. Казалось бы, на таких стройняшек и ориентированы бутики и журналы. Увы, рельефные фигуры вовсе не ожидает такая простая жизнь.
Условия для построения эластичной блузы без вытачек не выполняются. Эта фигура слишком хороша, она лучше, чем усредненный манекен на женскую фигуру. У нее более выпуклая грудь, чем у стандартной фигуры, и более прямая спина. Нетрудно догадаться, что найти готовую одежду ей очень сложно.
Стандартная одежда рассчитывается на более плоские фигуры, близкие к фигурам манекенщиц. Если подходить формально, ориентируясь только на обхват груди, проблему можно и не заметить. Эта ситуация регулярно повторяется в жизни, особенно это показательно на дикторах телевидения и ведущих различных шоу.
Сейчас принято, чтобы одежду ведущим телепрограммы предоставляла какая-либо фирма-спонсор. Одежда подбирается, исходя из обхвата груди, поскольку это стандартная одежда, и другие особенности фигуры там просто не могут быть учтены. А девушки, ведущие программу, нередко имеют более выпуклую грудь. В результате подобранные блузы и пиджаки топорщятся на груди, от выпуклой точки вверх и вниз по косой идут заломы. Получается не реклама известных брендов, а скорее антиреклама.
На все это можно было бы не обращать внимания, если бы не один печальный факт. Наши телезрительницы привыкли принимать все, что они видят по телевизору, за истину в последней инстанции. И такой внешний вид тоже принимается не только как норма, а как эталон, достойный подражания. На моих занятиях молодые девушки стали задавать вопрос, как сшить такое изделие, чтобы грудь как бы вываливалась, чтобы было впечатление, что пиджачок мал. Вот такой вред от "ящика".
Мерки:
ДСТ = 38,5; ДС = 40,5; ЗХЛ = 6;
ДПЛ = 45,5; ШГ = 22,5; ОТ = 67;
ШС = 16,3; ШПР = 10,5; ОБ = 97;
ВГ = 18; ЦГ = 9,5;
ШПЛ = 11; ДР = 60,5;
ПХЛ = 5; БХЛ = 4;
ПХ = 1,3; ПУ = 8;
БХ = 7,2; БУ = 25;
ЗХ = 8,5; ЗУ = 20.
Расчеты:
К = 2,4 см
Рекомендуемая глубина проймы в данной модели:
ГЛПР мод. = расч. + 2К = 14,6 + 4,8 = 19,4 см.
ШГРЛ = 6,2 см
А теперь проанализируем соотношения ширин и длин спинки и переда.
ШГ – ШС = 22,5 – 16,3 = 6,2 см, что более 3 см
ДПЛ – ДС = 45,5 – 40,5 = 5 см, также более 3 см
Не может быть и речи о том, чтобы уравнять по ширине спинку и полочку. И хотя коэффициент растяжения ткани 0,8, я уменьшу на 0,9 см только ширину груди.
ШГ = 22,5 x 0,9 = 20,3 см
ШПР = 10,5, ШС = 16,3 см
Ширину проймы и спинки уменьшать не будем.
Конечно, при таком расчете появятся все вытачки. Зато полученное изделие будет комфортным и элегантным. Места расположения рельефов и вытачек надо заранее продумать.
При таком крое и эластичной ткани прибавка к ОТ может быть минимальной: 4 см. Прибавку к ОБ можно не брать, но уменьшать изделие по ОБ не стоит. В случае обужения по обхвату бедер ваше эластичное изделие при ходьбе "поползет" вверх.
Поэтому для расчета стыковки надо взять следующие значения ОГ, ОБ и ОТ.
ОТ = 67 + 4 = 71 см
ОБ = 97 см
ОГ = (16,3 + 10,5 + 20,3) x 2 = 94,2 см
То есть значения взяты с учетом растяжения ткани.
Сделаем расчет талиевых вытачек: