Всего за 239 руб. Купить полную версию
Нарушение посадки 3
Усложним задачу и рассмотрим еще один пример. Перенесем нагрудную вытачку в два параллельных подреза. Точками 1, 2, 3, 4 обозначим начала и концы подрезов.
Шаг 1. Соединим точки 1 и 3, разделим полученный отрезок пополам (точка 5) и соединим точку 5 с центром груди. Поскольку наша задача – соблюсти параллельность подрезов в готовом виде, мы будем вращать деталь 1-2-34-5 вокруг точки ЦГ так, чтобы закрываемая вытачка распределилась от детали вверх и вниз на одинаковый угол.
Шаг 2. Весь раствор вытачки перенесем в подрез 3-4, чтобы узнать величину угла, 18°. Повернем деталь вокруг точки ЦГ, затем развернем ее вокруг точки КП, совмещая конец детали со вспомогательной дугой. Эти действия подробно описаны в предыдущем примере.
Шаг 3. Разворачиваем деталь 1-2-3-4-5 вокруг точки ЦГ на половину угла 9°.
Шаг 4. Совмещая концы подрезов, найдем середины вытачек и покажем штриховкой дополнительную свободу.
На последнем чертеже показана деталь кроя. На этом примере вы должны сделать для себя вывод:
Чем дальше от наиболее выпуклой точки проходит рельеф или подрез, тем большую погрешность вы получаете при моделировании.
Это была теория, которую необходимо знать и которая позволяет получать изделия самого разного покроя.
При недостатке опыта не стоит пользоваться рисованными моделями. Как мы уже обсуждали, рисованные модели содержат множество конструкторских упущений и неточностей, которых новичок просто не видит. В результате попытка выполнить крой по зарисовке может завести в тупик. Используйте для работы только фотографии.
Для того чтобы ваша работа была успешной, я предлагаю следовать при моделировании определенной последовательности, или идти по шагам.
Шаги моделирования
1. Определить, на какой основе построена модель. Исходная основа-"облипка", какой-либо вид реглана, рубашечный крой и т. п.
2. Определить свободу облегания и выбрать прибавки.
3. Построить основу с прибавками, с учетом стыковки лифа и поясной части.
4. Нанести на основу рельефные линии, ориентируясь на фотографию или зарисовку. По возможности приблизить рельефы к наиболее выпуклым точкам фигуры.
5. Разрезать выкройку по нанесенным рельефам и перенести в них вытачки и рельефы, полученные на основе. По возможности перенести полностью весь раствор вытачек и рельефов. Если сделать это затруднительно, то предварительно надо уменьшить растворы вытачек на основе либо заменить рельефы вытачками, и только затем перенести вытачки в новые рельефы.
6. Оценить нарушения посадки.
Глава 8
Несколько схем по "генетике кроя". "Красиво жить не запретишь"
Реглан классическим
Фигура 9
Рис. 7
В первой книге "Шьем без примерки на нестандартную фигуру" мы рассматривали несколько схем построения реглана. Они отличались разным углом наклона рукава и, как следствие, разной свободой облегания.
Реглан мягкой формы с углом наклона рукава 5-15° позволяет построить изделия с большой комфортностью. Возможность двигаться в таком изделии, поднимать руки практически неограниченна. По такой схеме можно строить спортивные костюмы, свободные блузы, верхнюю одежду, все то, что требует комфорта.
Реглан классический, описанный в первой книге, имеет угол наклона 20-45°. Он более прилегающий в области проймы и менее комфортный. Такую основу можно применить для построения полуприлегающих и прилегающих пиджаков и пальто. Классическая основа реглана более элегантная, прилегающая к фигуре, но все еще сохраняются излишки ткани или заломы у проймы при опущенной руке.
Массовое производство одежды и журналы приучили нас к мысли, что реглан является свободной конструкцией и облегание по фигуре исключено. Но это не так. Сейчас мы рассмотрим реглан, который имеет такое прилегание, как исходная основа-"облипка".
Рассмотрим сначала теорию. Поскольку основа прилегающая, прибавки равны нулю.
Мерки:
ДСТ = 39,5; ДПЛ = 49,5;
ДС = 41; ШПР = 13;
ШС = 19,5; ДПГ – ДПБ = 2;
ШГ = 25; ЦГ = 10;
ВГ = 18; ДР = 58;
ШПЛ = 11; ТП = 2,5 вниз;
ТС = 1 вверх.
Расчеты:
К = 2,8 см
Рекомендуемая глубина проймы в данной модели:
ГПР модельная = расчетная + 2К = 15 + 5,6 = 20,6 см
ШГРЛ = 7,4 см
Построение спинки
Чертеж "Реглан, построение спинки"
Реглан, построение спинки
Строим сетку чертежа. По вертикали середины спинки последовательно откладываем значения ДСТ, ТС и от полученной точки проводим горизонталь. На горизонтали откладываем ШС и ШПР. От полученных точек поднимаем вверх вертикали проймы.
Глубина проймы определяется по формуле:
ГПРмод. = расч. + 2К = 20,6 см.
На пересечении линии проймы и бокового шва ставим точку Б. В случае, если обхват руки более 34 см, глубину проймы надо увеличить на К.
В предыдущих конструкциях реглан пройму мы всегда делили пополам. В данном случае поступим иначе.
Для получения бокового шва пройму разделим в золотом сечении. Ширина проймы со стороны спинки 8 см. Вычертим лекальную линию проймы. Для этого расстояние от линии основания шеи до линии глубины проймы измерим и разделим в золотом сечении.
20,6 х 0,38 = 7,8 см
Отложим это значение от точки ГПС вверх, получая точку касания К. Выполним сопряжение точек К и Б. В данном случае эта лекальная линия вспомогательная.
Вычерчиваем горловину спинки.
ШГРЛ = ШС X 0,38 = 7,4 см
Вверх от точки ШГРЛ откладываем значение глубины ростка по спинке.
ДС – ДСТ = 41 – 39,5 = 1,5 см, получая точку В
От полученной точки через пересечение на сетке чертежа проводим линию наклона плеча, на которой откладываем ШПЛ. В том случае, когда плечо не доходит до сетки чертежа, доводим его до пересечения, то есть до точки 7П.
Выбираем угол наклона рукава. В конструкциях "Реглан классический" угол наклона рукава выбирается в пределах 30-45°. Максимальный угол наклона дает более красивую скульптурную форму рукава, но ограничивает свободу движения. Меньший угол наклона, 30-35°, обеспечивает большую свободу и рекомендуется для фигур с большой полнотой руки. Мы выбираем угол 45°.
От точки 7П в выбранном направлении откладываем значение длины рукава, ДР = 58 см.
Под прямым углом строим линию нижнего среза рукава. Ее размеры определяем следующим образом. Из желаемой ширины рукава по линии низа вычитаем 2 см и делим на два. Полученное значение является шириной рукава по линии низа на полочке. Со стороны спинки это значение больше на 2 см.
Желаемая ширина по линии низа в готовом изделии 20 см.
(20 – 2) : 2 = 9 см
Ширина рукава по линии низа на полочке, 11 см ширина рукава спинки.
Под прямым углом к линии низа строим перпендикуляр величиной К. На этом построение рукава оставляем.
Для нанесения линии реглана выбираем на горловине спинки любую точку Р.
По линии низа рукава отложим желаемую ширину рукава по линии высоты оката. (ОР + прибавка) : 2. В нашем случае прибавка равна нулю. Откладываемое значение равно
ОР : 2 = 34 : 2 = 17 см.
Полученный отрезок двигаем по линии наклона рукава, как по направляющей до касания с точкой Б. Расстояние от точки Б до конца отрезка является шириной условной ластовицы, 8 см.
Разделим ластовицу пополам и восстановим перпендикуляр вверх. Радиусом R1 = БК проведем вспомогательную дугу до пересечения с перпендикуляром. Обозначим точку пересечения дуги и перпендикуляра буквой О. Соединим точки О и Р.
В нижней части перпендикуляра найдите положение точки Л. Точка Л располагается в интервале от /2 до /3 нижней части перпендикуляра. Соедините точку Л с концами ластовицы и с точкой Р лекальными линиями.
Можно оставить линию реглана такой, как она есть сейчас, то есть между точками Р и О она идет по прямой, ниже точки О расходится на лекальные линии. Но построение можно сделать еще более прилегающим. Для этого разделите отрезок РО пополам и под прямым углом к линии реглана отложите 0,5-1 см. Проведите новые линии реглана по этим точкам. Расстояние между ними варьируется от 0 до 2,5 см, в зависимости от покатости плеча.
Получается, что вы "вынимаете" некоторую деталь. Верхняя лекальная линия соответствует контуру рукава, а нижняя – контуру спинки.