На снимке вы видите деревянную камеру, расположенную слегка под наклоном. Прямо под ней находится котел парогенератора. Они соединены друг с другом посредством шланга от радиатора. Если присмотреться повнимательнее, то можно заметить Г-образную трубу, выходящую у основания котла слева. На фото это плохо видно, но вертикальная ее часть на самом деле полупрозрачна и таким образом мы будем знать об уровне воды внутри котла. Слева от котла видно белое ведро, в котором находится вода для подпитки. Приглядитесь, и заметите коричневую трубку, соединяющую ведро с вертикальной частью трубы - уровнемера. Поскольку ведро находится на возвышении, соблюдается сифонный эффект: с падением уровня воды в основном котле вода поступает в него из ведра. Его можно время от времени доливать, но делать это крайне осторожно, чтобы она не устремилась быстро в котел и слишком не охладила бы его.
Чтобы свести к минимуму необходимость долива воды в процессе пропаривания, начинать работу лучше с доверху наполненным ведром. Я сам предпочитаю оставлять в котле небольшой воздушный зазор.
У многих камер на торце имеется дверца, через которую можно при необходимости двигать заготовки и вынимать их при необходимости. К примеру, если вы занялись изготовлением гнутых шпангоутов и вам хотелось бы управиться с этим по возможности за день, вы растапливаете котел и (при выходе на полную мощность) кладете внутрь первую заготовку. Спустя 15 минут кладете вторую. Еще спустя 15 - третью и так далее. Когда пришло время первой, вы ее вынимаете и гнете. Я исхожу из того, что эта процедура займет менее 15 минут. Когда она сидит на месте, вторая уже на подходе… и т.д. Это позволяет выполнить огромную работу и избежать перепаривания.
У дверцы есть и другая важная функция. Она даже не должна быть из твердого материала - на моей маленькой камере для этих целей служит просто висящая тряпка. Я говорю "висящая", потому что пар должен исходить наружу с торца (раз необходим поток пара). Нельзя допускать того, что в камере создастся избыточное давление, затрудняющее поступление пара внутрь. А кроме того сама по себе картина деревянного ящика, из которого клубами валит пар, выглядит достаточно круто - прохожие просто столбенеют. Второе назначение дверцы - предотвратить попадание в камеру холодного воздуха снизу заготовок.
Гибка
Итак, будем считать, что древесина у нас варится (с приятным запахом) и шаблоны готовы. Постарайтесь все организовать таким образом, чтобы операция по выемке заготовки из камеры и ее гибка прошли быстро и гладко. Важнее всего тут время. У вас на это есть считанные секунды. Как только древесина готова, быстро вынимаете ее и тут же гнете. Насколько быстро это позволяет человеческая ловкость. Если прижим к шаблону требует времени, гните просто руками (если это возможно). Для шпангоутов своей яхты (которые имеют двойную кривизну) я вынимал заготовки из камеры, совал один конец в зажим и гнул этот конец а затем и второй просто руками. Старайтесь обеспечить больший загиб, чем это необходимо для шаблона, но не намного. А уже потом крепите ее к шаблону.
Но еще раз повторяю - кривизну древесине необходимо придать немедленно - в течение первых пяти секунд. С каждой секундой остывания древесины она становится менее податливой.
Длина заготовок и кривизна на концах
Практически невозможно изготовить заготовки точной длины и ожидать, что удастся обеспечить загиб в районе концов. У вас просто не хватит для этого силы. По этой причине, если вам нужна заготовка длиной в метр, а толщина ее при этом более 6 мм, вам лучше отрезать кусок метра в два и гнуть его. Я просто исхожу из предположения, что вас в мастерской нет гидравлического пресса - у меня самого его точно нет. Вырезая заготовку с запасом, помните, что чем она короче, тем труднее будет гнуться.
А ежели она будет с запасом, то у конца реальной детали будет большая кривизна - у дюймовой дубовой доски последние 150 мм получаются абсолютно прямые. В зависимости от требуемого на конце радиуса может оказаться необходимым прибегнуть в таких местах к резьбе по дереву и при выборе материала учитывать требуемую толщину.
Шаблоны
После пропаривания заготовки и ее зажима на шаблоне необходимо выждать сутки для полного охлаждения. Когда с заготовки снимаются струбцины, она несколько распрямляется. Степень этого зависит от структуры и типа древесины - заранее сказать сложно. Если заготовка уже имеет некоторый естественный изгиб в нужном направлении, которым можно воспользоваться (я по возможности стараюсь так и делать), степень распрямления будет меньше. Поэтому если вам необходима определенная кривизна окончательного изделия, шаблон должен обладать большей кривизной.
Насколько большей?
Тут мы имеем дело с чистой черной магией и я лично не могу дать вам каких-либо цифр. Одно я знаю точно: несравнимо проще разогнуть излишне загнутую заготовку, чем догнуть холодную недогнутую (при условии что у вас нет гигантского рычага).
Предостережение. Если вы гнете заготовки для ламинирования, шаблон должен быть точно по форме заготовки в ламинате - у меня редко бывали случаи большого разгиба хорошо гнутой клееной древесины.
Существует бесконечное множество вариантов шаблонов для гибки. И совершенно не имеет значения, какой из них вы выберете, если случайно окажетесь владельцем заводика по производству струбцин - никогда их не бывает слишком много. Если гнется древесина толщиной более 12 мм, шаблон должен обладать значительной механической прочностью - нагрузки он будет испытывать довольно высокие. Как это выглядит, можно посмотреть на фото в начале статьи.
Довольно часто люди при гибке пользуются металлической полосой с наружной стороны загиба. Это помогает равномерно распределить напряжения по длине заготовки и избежать трещин. Особенно это справедливо, если снаружи волокна располагаются под углом к поверхности.
Сыромятная кожа
Сыромя́тная кожа (сы́ромять - сыромя́ть, сыромя́тина [простореч.]) - кожа древнейшего способа выработки. Была повсеместно распространёна, но в настоящее время практически вытеснена дублеными кожами.
В отличие отсырой кожи(необработанная кожа, сырица), проходит больше этапов обработки. Главное, её отличие - сыромятная кожа не проходит этапа дубления. Превосходит дублёную кожу своей пластичностью, но может быть и довольно жёсткой. Может сохранять шерсть, иметь гладкую лицевую поверхность или иметь вид замши. Народы Сибири изготовляли сыромять также из рыбьей кожи, из которой делали и нитки.
У разных народов существует (или существовало) множество способов домашнего или промышленного производства сыромяти и соответствующих традиционных названий материала. В России были известны: скреблёная сыромять, хлебная (русская) сыромять, квасцовая (венгерская, немецкая) сыромять, пикельная сыромять, зольно-хлебная сыромять, намазная сыромять, молочная сыромять, дымлёная сыромять, мороженая сыромять, зольно-глюкозная сыромять, спиртовая сыромять. Сыромятную "замшу", изготовляемую кожевниками народов Севера, Сибири и Северной Америки в российской этнографии принято обозначать словом "ро́вдуга". На Западе её называют "оленья кожа", или кожей "мозгового дубления", а жёсткую сыромять с лицевой поверхностью - просто "жёсткая кожа". В Северной Америке используется ещё и другое название для особой жёсткой кожи индейской выделки - "парфлёш".
Сыромятной является также "шагрень" - кожа с декоративной рельефной поверхностью, в том числе кожа акулы или ската, которая имеет природную шероховатость.
Важным свойством сыромятной кожи является то, что она остаётся фактически всё той же сырой кожей, т. е. вполне съедобным продуктом. Поэтому в трудных ситуациях вещи из неё варили и ели. Дублёные кожи для этого гораздо менее подходят. Хотя бы из-за содержащихся в них химикатов.
Однако не все из описанных видов сыромятных кож всегда называют сыромятными и это объясняется следующим образом: если расположить в одну линию кожи разных способов выделки, где в начале будет сырая кожа, затем сыромятная без каких либо пропиток, а на другом конце - кожи дублённые самыми сильными химикатами, то, что естественно, между ними будут располагаться промежуточные способы выделки. Разница между всеми способами заключается в способности пропитывающих веществ создавать слабые или более сильные связи с коллагеновыми волокнами дермы, и в обратимости этих связей. Поэтому, чем труднее вымыть эти вещества и вернуть кожу в первоначальное состояние, тем больше причин называть кожу дублёной.
Сыромять - это обеззоленная кожа, подвергнутая жированию и интенсивному механическому воздействию. Выделка сыромяти - самый простой способ выделки кожи, исключающий длительный и трудоемкий процесс дубления. Она отнимает не более 3 недель драгоценного времени. Однако и используют сыромятную кожу лишь для изготовления ремней и сбруи и почти никогда для выделки большого объема кожи. Нередко сыромятная кожа служит сырьем для последующего дубления. Лучшее сырье для сыромяти - шкуры крупного рогатого скота (коровья, воловья или толстая бычья шкуры). Консервируют шкуру для выделки сыромяти так же, как и для обычного процесса дубления: солят, сушат или замораживают.
Процесс выделки сыромяти:
Отмока. Сухие шкуры перед выделкой размачивают в воде в течении 2-х дней. Парные шкуры не требуют замачивания и перед выделкой их просто споласкивают.