Всего за 79.9 руб. Купить полную версию
Для разметки центра отверстия используют шило или карандаш. Если древесина имеет разную плотность (например, у сучков), чтобы избежать смещения отверстия, рекомендуется просверливать центры тонким сверлом. В самом начале работы проверяют перпендикулярность сверла, затем это делают после того, как сверло вошло в древесину. При изготовлении нескольких несквозных отверстий на сверло надевают брусочек-ограничитель, либо ставят соответствующий по толщине брусок сбоку сверла и сверлят до того момента, пока зажимной патрон сверлильного инструмента не упрется в него. Сквозные отверстия делают с двух сторон, для того чтобы избежать раскола дерева при выходе сверла. При сверлении глубоких отверстий сверло нужно периодически вынимать и очищать от стружки. Если отверстие для сверления проходит под углом к плоскости заготовки, то для удобства работы либо с помощью стамески в заготовке делают зарубку в виде прямого угла, одна из сторон которого перпендикулярна направлению сверла, либо используют специальный брусок, в котором проделывают отверстие, обеспечивающее направление сверла под нужным углом.
Отверстия в деталях, предназначенных для соединения шурупами, сверлят одновременно в двух деталях сверлом, диаметр которого меньше диаметра шурупов.
В очень плотной, а также в торцах хрупкой древесины под гладкую часть шурупа делают дополнительное сверление. Кроме того, перед завинчиванием в плотную породу шуруп рекомендуется смазать мылом.
В последнее время для сверления широко используются электроинструменты. Электродрели предназначены для сверления отверстий как в древесине, так и в металле. Этот инструмент состоит из электромотора, который через последовательную цепь креплений соединяется со шпинделем патрона для сверла. Сверло должно проникать вглубь материала постепенно, без толчков и рывков. Если необходимо сделать сквозное отверстие, то нажим по мере продвижения сверла надо уменьшать.
При работе с дрелью используются ложечные, центровые и спиральные сверла. У ложечного сверла в нижней части находится продольный желоб с острорежущим краем и винтовым жалом, которое тянет за собой сверло и дает ему центровое направление. Во время работы стружка не удаляется, поэтому сверло приходится периодически вынимать из отверстия. Таким сверлом довольно трудно сделать точное отверстие. Во время сверления не следует сильно нажимать на сверло, так как дерево может расколоться. Поэтому ложечные сверла используются только в работах, не требующих большой точности, например при сверлении отверстий под шурупы.
Центровое сверло обладает лучшими характеристиками, чем ложечное. Его режущая часть выполнена в виде лопатки с острым концом (центром), боковым резцом (дорожником) и плоским ножом, расположенным по радиусу. Центруется сверло острием и действует следующим образом: древесина, обрезанная боковым резцом, удаляется плоским ножом в виде спиральной ленты. Если нужно сверлить древесину твердой породы, то потребуются довольно значительные физические усилия.
Спиральные, винтовые, цилиндрические сверла являются самыми удобными. Винтовой заглубитель конической формы помогает сверлу легко входить в дерево. Боковые винтовые ленточки оканчиваются острыми резцами (дорожниками), с помощью которых древесина режется по окружности. Подрезанная древесина удаляется плоским ножом и поднимается по спирали вверх. Дорожники определяют диаметр просверливаемого отверстия. Для чистовой обработки лучше использовать сверла, имеющие мелкую насечку жала. Для работы с мягким деревом нужны сверла с крупной насечкой. Чаще всего для сверления используются спиральные сверла, которыми работать намного легче, чем всеми другими. Иногда при сверлении в месте выхода сверла дерево откалывается, а само отверстие получается скошенным. Во избежание этих неприятностей следует придерживаться следующих правил:
• заготовка, которую необходимо просверлить, должна быть надежно закреплена;
• центры будущих отверстий следует наметить шилом или обыкновенным карандашом;
нужно проверить точность направления сверла дважды: перед началом сверления и после того, как сверло войдет на небольшую глубину;
• направление сверла при высверливании глубоких отверстий можно проверить на глаз, по заранее начерченной карандашом линии.
Для сверления несквозных отверстий используют ограничитель – деревянный брусок, который располагают сбоку от сверла и сверлят до тех пор, пока ограничитель не соприкоснется с зажимным патроном. Перед началом работы сверлят брусок сверлом большего диаметра и получают приспособление для наблюдения за углом сверления. Можно сделать несколько отверстий под разными углами, которые впоследствии послужат эталоном. Около каждого из них делают необходимую пометку, чтобы получился универсальный шаблон.
Очень часто отколы дерева происходят в месте выхода сверла. Чтобы избежать этого, необходимо внимательно наблюдать за выходом жала наружу: как только оно покажется, следует перевернуть деталь и прекратить сверление. В принципе, возможно сверление в одном направлении, но тогда под низ обрабатываемого предмета следует подложить небольшой брусок дерева.
Часто появляется необходимость расширить уже просверленное отверстие. Для этого в имеющееся отверстие вставляют деревянную пробку, а в ее середину вворачивают сверло. В данной ситуации пробка служит центрирующим звеном и направляет сверло по оси меньшего отверстия. Сверло можно использовать и в качестве вспомогательного инструмента для выдалбливания гнезд. Но для этого потребуется сверло, диаметр которого равен ширине будущего отверстия. Сверлят на нужную глубину ряд гнезд, а затем убирают оставшиеся перемычки стамеской.
Во время хранения электродрели, чтобы уберечь головку сверла от повреждений, нужно навернуть на жало деревянную или винную пробку подходящего размера.
Облицовочные работы
Плиточные работы
ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
Для производства этих работ потребуется следующий набор инструментов:
• шаблон;
• правило;
• уровень;
• отвес;
• рулетка;
• штукатурная лопатка;
• шпатель.
Кроме того, при работе с керамической плиткой дополнительно понадобятся инструменты для ее резки: стеклорез, молоток, зубило, точильный камень и др.
Помимо этого, необходимы также молоток (для откола плитки или забивания стальных брусков), гвозди (для закрепления вертикальных и горизонтальных отметок) и т. д.
Шаблон – это крестовина из реек с нанесенными на них миллиметровыми делениями (можно купить готовый или изготовить из двух линеек подходящего размера, скрепив их между собой).
Правило – узкая деревянная доска для контроля за уровнем укладки.
Уровень необходим для проверки горизонтальных и вертикальных направлений. Он представляет собой металлическую планку длиной 40–80 см, на корпусе которой укреплены трубочки, наполненные спиртом с пузырьком воздуха. Линии в самой высокой части трубок указывают вертикальное направление, а местоположение пузырька воздуха – горизонтальное. По положению пузырьков воздуха можно судить о наклоне в двух плоскостях поверхности, на которой расположен уровень.
Погрешность такого инструмента составляет не более 1 мм на
1 м поверхности. Точность прибора всегда указана на корпусе. Приобретая в магазине уровень, обратите внимание на то, чтобы он сохранял показания по всем направлениям. Для этого расположите его на плоскости, проверьте показание уровня, а затем переверните его на 180° и сверьте показания. Пузырек воздуха в стеклянной трубочке должен остаться между двумя мерными линиями.
Уровень – хрупкий инструмент, поэтому нужно обращаться с ним бережно, не ронять и переносить только в специальном футляре. В противном случае он выйдет из строя и его показания будут неточными, что неизбежно скажется на качестве работы.
Кроме того, вы можете использовать для работы и строительный гидравлический уровень.
Также необходимы шнуры или толстая рыболовная леска для закрепления вертикальных и горизонтальных провесок. Для закрепления провесочных шнуров лучше всего использовать гвозди размером 3x50 или 3x60 мм (для прибивания рейки – отметки начала облицовки – потребуются гвозди покрупнее).
Отвес , привязанный к шнуру длиной около 2 м, нужен для установки вертикальных маяков.
Рулетка понадобится для выполнения различных измерений.
Для приготовления и нанесения клеящего раствора обязательно потребуются емкость для перемешивания состава и миксер или низкооборотистая (до 300 об/мин) дрель с насадками. Вручную готовить клеевые растворы для плиток нельзя.
Готовый состав набирается в ванночку из нержавейки (в крайнем случае можно использовать пластмассовую).
Для нанесения на поверхность и разравнивания клеевого раствора используются штукатурные лопатки и гладилки. Зубчатые шпатели и гладилки для причесывания клея на гладкой стене достаточно иметь двух номиналов – с высотой зубьев 4–5 мм и 10 мм.
Количество клея легко регулируется наклоном шпателя или гладилки при причесывании. Инструмент обязательно должен быть металлическим и тонким: на толстом (пластиковом) клей вязнет в зубах, остатки клея на боку зуба не дают полоске клея тянуться при причесывании. Кроме того, отмывать такой шпатель после работы весьма затруднительно.
Малярная кисть с жесткой щетиной нужна для увлажнения поверхностей.
Для резки глазурованных плиток можно использовать любой стеклорез , однако удобнее проводить эту операцию при помощи стального токарного резца с наконечником из твердого сплава. Полосы глазурованных плиток откалывают специальным захватом.