И стали искать глазами лес мачт. Но леса не оказалось. На рейде стояла одинокая яхта под польским флагом. Назавтра эта лодка ушла и мы остались на Фернандо в единственном яхтенном числе. За то что творилось вокруг! Вся бухта кипела от дельфинов. Тут они не просто носились стаями по воде, а еще и вылетали «свечкой» высоко вверх, молниеносно поворачиваясь «винтом» в воздухе, как на представлениях в открытых аквариумах. Какие-то крупные рыбы, которых эти дельфины гоняли, тоже вылетали из волн и громко шлепались назад в воду. Мы даже на якорь встали несразу, такое это было зрелище.
В заливе на якорях много небольших сейнеров и целая флотилия прогулочно-рыболовно-развлекательных судов, включая «Акваскоп» с прозрачным дном разработки какого-то из бывших петербургских «ящиков» (так говорит Марик). Несколько больших ныряльных катамаранов не рейде не оставляли сомнений, что дело со спусками под воду тут и вправду поставлено на широкую ногу.
Еще в Намибии окончательно выяснилось, что наш подвесной мотор в Ричардс Бэй действительно починили. Бросили якорь, надули «Зодиак» и пошли на берег.
25 Марта, 100 миль от Форталезы, Бразилия.
Мне кажется я уже говорил, что все пересечение Южной Атлантики (если другим берегом считать Бразилию до Кариббов-то еще полторы тысячи миль) происходит в исключительно комфортабельных условиях. Ветер есть все время. Такой какой надо. И туда куда надо. То же и на этом куске от Фернандо до Форталезы. Вчера сделали 175 миль. Разве что сейчас несколько многовато этого ветра. Идем с крошечными треугольничками обоих парусов, но не потому что штормит, а просто тормозим из последних сил, чтобы не прийти в Форталезу ночью.
С оформлением бумаг нам сильно помог молодой и очень симпатичный портовый инспектор по имени Жулио. Иммиграционное действо в Бразилии происходит, как я понял, в двух ипостасях: есть «Полисия Милитар» и есть «Полисия Федерал». И как-то эти две «Полисии» нас куда-то записали. Настала очередь Жулио по части портовых сборов.
Помните составленние советских командировочных отчетов? «День приезда, день отъезда один день». Не то на Фернандо Де Норонья. Здесь это два разных дня. И понятно почему. А сейчас слабонервным предлагается подержаться за спинку стула. Один день «Тиши» на Фернандо Де Норонья стоил 150 долларов: 86 долларов за якорную стоянку лодки и 64 доллара за пребывание команды в этом благословенном географическом месте (16
долларов с человека в день). Понятно почему день прихода и день отхода два разных дня: еще 150 долларов в казну бразильского штата Пернамбуко. Ну, про 86 долларов за стоянку на якоре, которая нигде ничего не стоит, даже и сказать ничего нельзя. Прямой и ничем не прикрытый побор. Хуже с платой «за пребывание». То-есть деньги с вас берут не за какие-то услуги, а только за то, что вы находитесь в данном месте. Дышите воздухом так-сказать. Не хотите платить не дышите.
И эта зараза расползается сейчас по всему миру. Из того, что я знаю, началось с Мальдивов, которые впервые ввели поденно подушную плату за пребывание на архипелаге. Рони рассказал, что сейчас такой-же побор для яхт (и большой!) объявила Греция. Логичное решение проблемы очевидно: прилетел житель Фернандо в Париж плати 16 долларов в день за то, что дышишь парижским воздухом. Приехал грек туристом в Нью Иорк плати за загрязненный автомобильными выхлопами и выбросами из кондиционеров нью-иоркский воздух. Дышишь плати.
Ни одного современного здания на Фернандо нет и понятно почему. Его сюда нужно привезти, а даже такого маленького причала, как на Св. Елене, тут нет. Приезжие бразильские туристы живут в местных старых домах, превращенных в микро-отели. Микро-отели называются «посада» или «позада» - от романского корня «поза» - отдыхать, так сказать «позировать». Мы научились этому португальскому слову на Тимор Лестэ в Индонезии.
Бразильцы - жизнерадостные, вежливые и приятные во всех отношениях люди. Удивили меня только здешние женщины. После тридцати все толстые, как одна. Я в Бразилии второй раз. В первый раз я был по работе в центральной Амазонии и ничего такого не видел. Стройные такие вышагивали создания, как девушка из Ипанимы.
В пейзаже Фернандо Де Норонья доминирует одна высокая и невероятно живописная скала. Больше всего она напоминает острый рог, выросший из островной земли. Плавный, зеленый лесной воротник и потом крутой, высокий и острый скалистый клык, вздыбленный в голубое небо. Скалу эту видно из любой точки острова и она присутствует в самых разных ракурсах на всех снятых здесь фотографиях. Похожие высокие остроконечные скалы мы видели в Полинезии на Маркизах. Они, видимо, характерны для молодых вулканических островов. Так застывала выброшенная древним вулканом магма. Скала-рог на Фернандо его самое заметное и запоминающееся лицо, так что если когда-нибудь сюда будет и вправду проложена широкая туристская тропа этот рог станет для острова золотым.
карнавала. Я собрался понырять на катамаране и поскольку планировалось сделать два спуска, полагал, что на это уйдет полный день или почти. Нырять мы однако начали в восемь утра и кончили уже к одиннадцати. Я знал, что Эли и Рони гуляют на берегу. Марик оставался на «Тише» и мы все быстро обсудили ситуацию по ручным радио-говорилкам между собой и с Мариком. Решили, что я сойду с ныряльного катамарана на берег и присоединюсь к Эли и Рони, которые к этому времени уже добрались на попутных «багги» до главной островной деревни Ремедио. Тяжелую сумку с подводным снаряжением я пристоил у Жулио в его комнатке в порту. Спросил когда он закрывается. Жулио показал пальцем на табличку с часами работы. Получалось, что в шесть. Но когда мы в четыре вернулись из деревни в порт, у Жулио было закрыто. Сели ждать в тенистом дворике в попытках изловить здешний неуловимый Интернет. Жулио пришел веселый и довольный через час со связкой рыбы в руках. Он с женой и маленьким сыном ездил ловить рыбу на одном из пароходиков...