Испанские и португальские христиане вернули себе Иберийский полуостров только в начале шестнадцатого века. Но, через двести лет, в начале восемнадцатого, Гибралтару испанцев отобрали англичане и голландцы. Гибралтар ключ к Средиземному морю - хотели все. Победили англичане, которые в течение последних двухсот лет продырявили Гибралтарскую гору вдоль и поперек тоннелями для артиллерийских батарей. Особенно они старались во время второй мировой войны, поскольку были уверены, что штурм Гибралтара неизбежен.
Пушки всех времен и калибров в Гибралтаре везде. Есть, в центре города, и две русских, захваченных в Крымской войне. Буквы на литье стерлись от времени, но англичане их заботливо восстановили белой краской, а поскольку на консультанте, знающем русский, они решили сэкономить, «восстановленный» текст нечитабелен. Можно только понять, что стволы были отлиты на Александровском Заводе.
Битва за Гибралтар продолжается. Испания, с достаточно вескими историческими аргументами требует вернуть его себе. Англичане не отдают, мотивируя отказ пожеланиями трудящихся. Все гибралтарские трудящиеся английские подданные и многие из них этнические англичане. Но много и испанцев. А кроме них генуэзцы, португальцы, марокканцы, мальтийцы и выходцы из Индии. Одних синагог, на живущих в Гибралтаре шестьсот евреев, четыре. Главная трехсотлетней давности, и есть еще и фламандская тоже. Так что этнический базар в Гибралтаре, пожалуй, ничем не хуже, чем в Одессе.
Флагов в Гибралтаре три: городской крепостная башня с золотым ключем на красно-белом поле, Британской Заморской Территории ( как на Св. Елене, Британских Виргинских Островах, Бермудах или Чагосе ) «Юнион Джэк» в верхнем правом углу с той-же башней справа на синем поле, и морской с «Юнион Джэком» в углу на красном поле и башней справа. Я долго разбирался в этой системе, пока не нашел свой морской. Британского «Юнион Джэка» нет только на городском флаге кивок в сторону «независимости» Гибралтара, который нынче имеет полное гражданское самоуправление.
03 Июля, 2014. Средиземное море, примерно на пол-дороги между Гибралтаром и Сардинией. Ветер пока с нами, бежим хорошо, штиль, говорят впереди.
Сколько я себя психологически не готовил к тому, что в родном Средиземном будет мотор, ничего из этой подготовки не вышло. После нескольких лет океана, когда двигатель не трогают так долго, что возникает страх а заведется-ли он вообще, примириться с его треском невозможно. Тут наверное нужно пояснить, что долгие периоды безветрия или встречных ветров в закрытом Средиземном море это только половина проблемы. Другая половина средиземноморский «стиль» яхтенных переходов, когда на лодку, которая вышла из Тель Авива на три недели, собирается такая команда, что Васе нужно вернуться на работу с Кипра, Ване из Стамбула, а Коле из Афин. И мотор трещит даже, когда какой-то ветер есть, потому что Маше или Глаше нужно успеть вернуться на работу.
Нечто вполне «средиземноморское» у нас и сейчас. Кирилл улетает из Сардинии 8го, и в тот-же день на Сардинию прилетает сменить его Володя. Дочь Эли прилетит на Крит 25го. А мне нужно заняться контрактом Электрической компании не позже первых чисел Августа. Вот и трещим мотором, хотя где-нибудь около Индонезии или Австралии вместо этого взяли бы книжечку и посидели в кокпите на тихом двух-узловом ходу под молчаливыми парусами.
Высота Скалы 426 метров. Подняться на вершину можно тремя способами: на фуникулере,
по окружной дороге и по выбитым в скале «Средиземноморским Ступенькам». В путеводителе написано, что « ...Тропа со ступеньками идет в основном по обрывам с захватывающими дух видами на Средиземное море, Мыс Европа, испанский город Сеута, Марокко по другую сторону пролива и Коста Дель Соль в Испании. Наденьте хорошую пару обуви и пожалуйста имейте в виду, что этот подъем не для людей, у которых есть какие-либо проблемы со здоровьем или боязнь высоты...».
В нашей довольно разношерстной по возрасту команде, я со своими 77-ю годами, шестью шунтами и одним искусственным бедром, по праву считаюсь «слабым звеном», так что Эли и Кирилл спросили у меня как пойдем. Я сказал, что пойдем по ступенькам. Только с них можно сделать хорошие снимки. Так и сделали. И это было хорошо и правильно.
Сначала в гору идет неслишком крутая дорога и вдоль нее тянется город, с красивыми виллами, садами, остатками крепости «муров» ( так называют по-английски арабо-берберских завоевателей Иберии) и более поздними укреплениями британского происхождения. «Средиземноморские Ступеньки» начинаются примерно с половины высоты скалы от уровня моря, у Еврейских Ворот, которые скорее всего получили это название, потому что здесь находится старое еврейское кладбище. Кладбище было закрыто еще в середине девятнадцатого века, но содержится в полной чистоте и порядке. С таким видом, лежать там наверное хорошо.
Никаких шансов, кроме очень крутых ступеней, подняться по начинающемуся от кладбища скальному обрыву нет. Разве что тренированым скалолазам с крючьями. Да и по ступенькам наверное было-бы небезопасно, но на самых крутых участках установлены канатные перила-ограждения и это сильно помогает. Останавливаться приходилось довольно часто, но никто не жаловался, потому что виды со ступенек действительно потрясающие. Тропа выбита в расщелине, а по обеим сторонам от нее Скала стоит совершенно вертикальной стеной, и это хорошо видно на снимках. В какой-то момент мне показалось, что не долезу, но решил продолжать пока казаться перестанет и действительно станет невмоготу. Невмоготу так и не стало. Погода была отличная, солнечная и у нас было с собой достаточно воды. В общем, что называется высокий класс в буквальном и переносном смысле.