мнение. То есть, вы всегда можете увидеть измеренную фотоаппаратом освещенность и на
основе неё уже в ручном режиме выставить выдержку и диафрагму и получить нужную
вам экспозицию (совсем не обязательно с первого раза).
Описанный выше метод съёмки в ручном режиме можно назвать классическим. Сегодня
же большинство высокотехничных молодых фотографов предпочитают
фотографировать способом «try&buy». Основное условия для этого - чтобы было время
настраивать фотоаппарат. Они делают тестовый кадр, смотрят на полученный
результат на экране фотоаппарата и уже на основе увиденного делают
соответствующие выводы. Например, если слишком светло, то уменьшают выдержку (к
примеру, если она была 1/400 секунды, делают 1/800). Если слишком темно, то
увеличивают её (к примеру, если выдержка была 1 секунда, делают 2 секунды).
Получается, что когда вы снимаете в полуавтоматических или автоматических режимах
вы зависите только от фотоаппарата? Конечно же, нет. Мы можем повлиять на «чувство
прекрасного» цифрового фотоаппарата двумя способами.
Первый самый простой и очевидный способ.
Просто делать получающиеся фотографии или чуть темнее, или чуть светлее. То есть, например, вы сделали кадр и увидели что фотографии вышли немного пересвеченными
(из серии «чуть беременна»). Снимать в ручном режиме у вас нет ни времени, ни желания.
Вы просто понижаете экспозицию, и получаемые фотографии будут уже темнее.
Второй способ заключается в том, что вы явно указываете фотоаппарату, ГДЕ измерять
освещённость. Для этого существует такой инструмент как РЕЖИМ ЗАМЕРА
ЭКСПОЗИЦИИ. Мы рассмотрим четыре самых распространенных режима.
Принципиальное их отличие друг от друга заключается в РАЗМЕРЕ площади, где будет
происходить замер.
1.
Матричный (оценочный) замер.
Замер происходит по всей площади кадра.
Ненужные простому человеку тонкости: При
замере кадр делится на некое количество зон.
Все зоны оценивают своё значение экспозиции
(темно/светло) и потом отправляют эти данные
в некий «центр управления полётами» в
фотоаппарате. А уже «центр» на основе полученных данных принимает решение и
устанавливает оптимальную экспозицию.
Часто используемый режим. Хорош для пейзажей, например. Получается «ровный замер».
Не подойдёт для тех случаев, когда важная часть фотографии освещена хуже, чем
остальной кадр, поскольку и на снимке эта часть получится намного темнее.
Матричный замер, приоритет диафрагмы с F 4.5.
2.
Центрально-взвешенный замер.
Замер происходит по всей площади кадра, но
основную роль при выборе экспозиции играют
60-и процентов центральной площади кадра. В
большинстве случаев именно они являются
самыми важными. Самый часто используемый
режим.
3.
Частичный замер.
Замер происходит с учётом только 9-и
процентов площади кадра (в центре,
разумеется).
Полезен при съёмке против света, ну или в
других случаях, если фон намного ярче самого объекта съёмки.
4.
Точечный замер.
Замер происходит с учётом 3-х процентов
площади кадра (тоже в центре). Точечный и частичный экспозамеры подойдут, когда
объект плохо освещён. Наводите зону замера на тёмный объект и делает кадр. На снимке
это объект получится уже нормальным.
Точечный замер, приоритет диафрагмы с F 4.5.
Рекомендую пользоваться в основном центрально-взвешенным замером, к другим
прибегая лишь по необходимости.
Полезный совет.
Всегда снимайте чуть темнее, чем надо, если вы собираетесь обрабатывать
фотографии в формате RAW. Недосвеченные (недоэкспонированные снимки) в
графических редакторах при работе с RAW превращаются во вполне хорошие кадры
(если это не квадрат Малевича, конечно). А вот пересвеченные - уже нет. Дело в том, что в более тёмных местах всё равно сохраняется информация о разнице освещения, о
фактическом цвете, который имеет место быть у снимаемого объекта (в разумных
пределах конечно). В пересвеченных же, слишком светлых снимках - нет.
Урок фотографии 9. Вспышки. Часть
первая, технически ознакомительная.
Ответ первый. Вспышкой, как правило, лучше всего не пользоваться. А что вы хотели?
Вспышка никогда не заменит естественного освещения.
Ответ второй. Вспышкой необходимо пользоваться, когда естественного освещения не хватает для
экспонирования кадра (для того, чтобы получилась фотография). Ну, то есть если по-простому, когда слишком темно, и из-за этого фотографии не получаются.
А также в редких случаях необходимо пользоваться вспышкой для того, чтобы подсветить
передний план. Это бывает нужно когда объект который вы снимаете находится в тени, а
задний план при этом достаточно хорошо освещён. Или когда вы снимаете против солнца
и вместо портрета какого-нибудь дорого вам человека у вас получается
высокохудожественный трафарет какого-нибудь дорогого вам человека.
Ну... Прежде чем говорить о том, какие бывают вспышки, представим маловероятную
ситуацию, что кто то спросит: «А что такое вспышка?».
Вспышка - яркий источник света, по цветовой температуре близкий к солнечному. (Про
цветовую температуру можете прочесть в нашем уроке Баланс белого. Цветовая