Альмавиву носили особым образом запахнувшись и закинув одну полу на плечо.
О популярности альмавивы вплоть до конца 50-х гг. XIX в. можно судить по частым упоминаниям такого плаща в литературе. «Альберт простился с хозяйкой и, надев истертую шляпу с большими полями и летнюю старую альмавиву, составлявшую всю его зимнюю одежду, вместе с Делесовым вышел на крыльцо» (Толстой Л. Н. Альберт, 1858).
«На это одеяние, в непогоду, надевается с большим воротником синяя шинель, иногда маленькая альмавива или самый коротенький плащ» (Вистенгоф П. Купцы, 1842).
Альмавива.
П. П. Брюллов. Портрет князя Ф. Ф. Голицына. 1840. ГТГ.
Изобразить себя на портрете в альмавиве приказал Козьма Прутков: «Дорожа памятью о Козьме Пруткове, нельзя не указать и тек подробностей его наружности и одежды, коих передачу в портрете он вменял художникам в особую заслугу: плащ-альмавива, с черным бархатным воротником, живописно закинутый одним концом за плечо; кисть левой руки, плотно обтянутая белою замшевою перчаткой особого покроя, выставленная из-под альмавивы, с дорогими перстнями поверх перчатки» (Козьма Прутков. Сочинения).
Сохранилось несколько свидетельств о том, что альмавиву носил А. С. Пушкин. В. А. Соллогуб вспоминает: «Пушкина я видел в мундире только однажды. Он ехал в придворной линейке, в придворной свите. Известная его несколько потертая альмавива драпировалась по камер-юнкерскому мундиру с галунами» (Соллогуб В. А. Воспоминания. М.; Л., 1931. С. 594).
Альмавиву называли еще и испанским плащом. А. Я. Панаева писала: «Тогда была мода носить испанские плащи, и Пушкин ходил в таком плаще, закинув одну полу на плечо» (Панаева А. Я. Воспоминания. М., 1972. С. 36). Речь идет о событиях 18271830 гг.
Альмавива не была единственным типом мужского плаща-накидки. Известно, что в начале XIX в. в моду вошли «cools», которые носили наглухо застегнутыми. Введение их в моду связывали с именем герцога Веллингтона (Пыляев М. И. Старое житье. Спб., 1897. С. 104).
АНТИ´К
Вельтман А. Ф. Сердце и думка. 1838. Ч. I. Гл. VII.
Речь идет о серьгах с резным камнем в античном стиле, модных с самого начала XIX до середины 20-х гг. XIX в. Современники писали: «Бриллианты, коими наши дамы были так богаты, все попрятаны и предоставлены для ношения царской фамилии и купчихам. За неимоверную цену стали доставать резные камни, оправлять золотом и вставлять в браслеты и ожерелья. Это было гораздо античнее»
описанном В. А. Нащокиной: «Я помещалась обыкновенно посредине, а по обеим сторонам мой муж и Пушкин в своем красном архалуке с зелеными клеточками» (Нащокина В. А. Новое время. 1898. 61158122). Судя по портрету, покрой пушкинского архалука заметно отличается от того, в котором изобразил себя художник О. Кипренский, ранее, в 1827 г., написавший и портрет А. С. Пушкина.
Хотя покрой заметно изменился, но название сохранялось в литературе довольно долго. Например, о «богатых архалуках» своих героев пишет И. А. Бунин в «Суходоле» (1911).
Примером широты значений слова архалук может служить и приведенный выше отрывок из повести Д. В. Григоровича. Описанный им костюм более соответствует понятию «бекеша», так как речь идет о плотно застегивающейся одежде из одноцветной ткани, подбитой мехом (см. бекеша).
АТЛА´С
Гоголь Н. В. Старосветские помещики, 1835.
Атлас (буквально гладкий) ткань с глянцевитой лицевой поверхностью, которую делали как чисто шелковой так и с введением шерстяного или льняного утка. Позднее появился хлопчатобумажный атлас. Соотношение одного хода утка к основе начинается от 1:5, т. е. уток выходит на поверхность не менее, чем через пять нитей основы, а затем снова исчезает, чем и достигается особая гладкость ткани. Это свойство атласа часто используется в образной речи.
Н. В. Гоголь сравнивает с атласом тщательно выбритые щеки Чичикова: «щеки сделались настоящий атлас в рассуждении гладкости и лоска» (Мертвые души. Т. I. Гл. II).
Атласное переплетение, как предполагают многие специалисты, было первоначально достижением китайских ткачей, работавших с шелком. Необычайная тонкость шелковых нитей делала почти невидимыми места пересечения утка с нитью основы. Позднее вместе с технологией выращивания и обработки тутового шелкопряда по Великому шелковому пути атласная техника распространилась и в другие страны через Среднюю Азию на Ближний Восток и в Европу. Особого расцвета атласное производство достигло в Иране в XVIXVII вв., откуда и шли на Русь посольские дары знаменитые «лицевые» ткани (так называли на Руси шелковые атласы и другие материи с изображением человеческого лица, с орнаментом в виде человеческих фигур и жанровых композиций). Во времена Бориса Годунова ткани атласного плетения были известны под названием «отлас».
Известны атласы гладкие без узоров; узорчатые, муаре, тяжелые, легкие и т. д.
Атлас использовали для изготовления одежды, платков, галстуков, занавесей, обивки мебели, отделок на дорогие церковные облачения. В первое десятилетие XIX в. атлас почти не носили женщины, хотя в мужской одежде того времени он находил применение. Но начиная с 20-х гг. вплоть до конца столетия атлас не выходил из моды, появляясь то в одном, то в другом качестве.