Так появился фрак. Он известен с 1770-х годов. Своим происхождением обязан французской моде и вначале представлял собой мужской костюм со стояче-отложным воротником, из-под которого спускалась на плечи пелеринка. Спереди воротник открывал подбородок. Фрак делали с вырезанными спереди полами и с длинными фалдами сзади.
Как мы уже говорили, он был предназначен для улицы или верховой
езды. Потом постепенно исчезли пелеринки, а примерно с 1790 года стали бытовать два вида фраков: один как дневной костюм английский, с короткими фалдами, который носили с панталонами в обтяжку; второй как вечерний или нарядный костюм французский, с длинными фалдами, который надевали с кюлотами (узкими, короткими, до колен, штанами), длинными чулками и туфлями.
Для фраков использовались легкие и тяжелые ткани зеленого, синего и коричневого цветов, они украшались галунами. Воротники делались из черного бархата. Пуговицы пришивались золотые.
Когда человек надевал кюлоты и чулки до колен, то костюм как бы делился на отдельные части, которые соответствовали членению человеческого тела. Нельзя сказать, что такая одежда была очень удобна и рациональна. Но эти соображения нисколько не беспокоили создателей моды. Главное, к чему они стремились, шик и блеск.
В России кюлоты стали носить в начале XVIII века при Петре I. Почти окончательно они вышли из моды в 40-х годах XIX столетия. Фрак у нас был распространен с начала XIX века.
И коль уж зашла речь о фраках в России, то любопытна одна деталь, обнаруженная при раскопках древних могильников на Ангаре и Лене. Оказывается, что там на рубеже каменного и бронзового веков, то есть более четырех тысяч лет назад, жили охотники и рыболовы, носившие костюм в виде фрака, разрезанного спереди, с нагрудником.
Фрак пользовался преимуществом до 1810 года. В наши дни он находит признание почти во всех странах мира. Его предназначение сугубо парадное для различного рода приемов, представлений послов и т. д. Но главным образом он служит театрально-концертным костюмом.
Шло время, и у фрака появились конкуренты редингот и сюртук.
Редингот повседневная одежда английского происхождения получил распространение в XVIII, и XIX веках. Вначале он был с двубортной застежкой на пуговицах или крючках. Спинка его, как и у фрака, делалась из нескольких частей с отрезной и подчеркнутой линией талии. Название «редингот» распространилось потом на другие, сходные по покрою, виды одежды мундир, пальто. В современной моде рединготом называют только женское пальто с резко завышенной линией талии.
Сюртук появился в конце XVIII века и своим происхождением также обязан английской моде. Сюртук подобие редингота вначале шился с высоким стоячим воротником и шнурами на груди. Был он разнообразных фасонов, однобортный, двубортный, удлиненный и коротко-полый.
Однобортный короткополый сюртук с узким воротником и маленькими лацканами вошел в моду в 1825 году. А уже через год заявил о себе двубортный сюртук с закругленными полами.
В России он получил распространение с 30-х годов XIX столетия как дневной костюм.
Одновременно с фраком, рединготом и сюртуком возникают длинные брюки, которые шились из более светлых тканей.
1780 год ознаменовался появлением жилетов, позаимствованных у английской моды. Изобилие их фасонов и расцветок вносило живописное разнообразие в одежду. Жилеты стали предметом особого щегольства светских мужчин.
В своем романе «Евгения Гранде» Бальзак интересно описывает коллекцию изумительных жилетов, принадлежавших молодому Шарлю:
«Были среди них серые, белые, черные, цвета скарабея, с золотистым отливом, с блестками, с разводами, двойные, с отворотами шалью, с воротниками стоячими, отложными, с широким вырезом или застегивающиеся доверху, на золотых пуговицах».
С течением времени фраки, рединготы, сюртуки так же, как брюки и жилеты, претерпели ряд видоизменений в формах, декоративном оформлении деталей, украшениях, они начали приобретать ту рациональную элегантность, которая отвечала вкусам нарождающейся буржуазной аристократии.
Позже, в период Французской революции 1789 года, начинается активное развитие более демократических, более простых типов одежды, рассчитанной на широкие слои населения и свободной от всякой нарочитой искусственности, вычурности и аристократизма.
Однако смена одежды в эпоху капитализма объясняется не только социальными переменами, но и в значительной степени коммерческими соображениями промышленников и торговцев, извлекавших из новой моды прибыль.
Обозревая французские, английские и немецкие мужские моды 18741884 годов, можно встретить всевозможные фасоны костюмов и пальто, варьируемые разными силуэтами и множеством декоративных деталей отделки и украшений. Они оставляют впечатление нарочитой красочности, пестроты, надуманной искусственности. Эта одежда отвечала вкусам модных щеголей и разночинной городской аристократии, прежде всего преследовавших в костюме одну цель показать себя.
Тем не менее вторая половина XIX столетия ознаменовалась некоторым преобразованием костюма. Мужская одежда становится более простой и однотонной. Заметно изменяется силуэт: менее подчеркивается линия талии, варьируется ширина груди, плеч, а также ширина брюк. На смену ярким цветам жилетов приходят более глухие. Большое распространение получает сюртук, фраки остаются исключительно парадной одеждой, причем с 1850 года они шьются только из черной ткани и носятся с однородными по ткани и цвету брюками.