друг с другом. Оба вида салата защищают редис я кольраби от земляной блошки. Первым, через 67 недель после посева, поспевает шпинат. Его листья срезают, а корни перегнивают в земле и обогащают почву. Одновременно готов к употреблению кресссалат. Его также срезают, освобождая ещё один ряд. Затем наступает очередь редиса. Листовой салат, который немцы называют шниттсалатом, постепенно обрезают и прореживают, так что оставшиеся в ряду растения могут свободно разрастаться. Шнитт-салат имеет то преимущество перед кочанным, что он снова отрастает после подрезания и постоянно даёт свежие вкусные, листья: Он занимает мало места и поэтому удобен как дополнительная культура. После уборки кочанного салата кольраби получает много свободного места и интенсивно растёт. О том, что такой способ выращивания благоприятен для кольраби, свидетельствует её довольно большая средняя масса 555 г. Последним убирают картофель. Так как различные виды овощей убирают в разное время, то для позже созревающих культур остаётся все больше места для хорошего развития. В этом примере с 1 м2 грядки было собрано 11 кг овощей.
Хубманн приводит ещё один пример, когда за один сезон с 1 м2 грядки было получено 20 кг овощей. В этом случае проводят два последовательных посева. Первый три ряда кольраби вперемежку с кочанным салатом, расстояние между ними 33 см. В промежутках между рядами кольраби два ряда шпината, по краям грядки шниттсалат с вкраплением редиса. Порядок уборки тот же, что описан в предыдущем примере. Общий урожай овощей 8,88 кг/м2. После уборки последней культуры в конце июня начале июля поверхность грядки покрывают слоем компоста и слегка заделывают граблями, затем высевают вторую комбинацию культур: три ряда редьки с междурядьем 33 см, между ними два ряда кочанного салата, по краям грядки шниттсалат с редисом. Второй посев в сумме даёт 11 кг/м2 овощей.
Обработка почвы и её удобрение
Образованию подпочвенного уплотнённого слоя способствуют хождение по земле и особенно перевозка тяжестей. Об этом надо помнить, если вы решите изменить планировку огорода и перекопаете дорожки. На месте бывших дорожек овощи всегда будут расти хуже. Чтобы избежать уплотнения подпочвенного слоя, рекомендуется делать постоянные грядки и между ними постоянные дорожки. Ширина грядок, должна быть не больше 1,5 м, чтобы до её середины можно было дотянуться с дорожки и все работы (рыхление, посадка, прополка и т. д.) можно было выполнять, не наступая на неё. Ширина дорожек не менее 30 см.
Подготовка почвы под грядки производится следующим образом. Сначала сделайте планировку участка, по углам будущих грядок вбейте колышки и между ними натяните шпагат для обозначения границ грядок. Если вы начинаете работу на целине, то сначала удалите дернину. Лопатой подрежьте слой дёрна толщиной 23 см и снимите его со всей поверхности грядки. Дернин измельчите и добавьте в компостную кучу, можно поглубже заделать её в почву, перед этим размельчив. Обычно это делают осенью, тогда к весне дернина, в основном, разложится.
Удалив дернину, можно вскапывать грядки. Начиная с конца, поперёк её выкапывайте последовательно одну за другой траншеи шириной около 50 см и глубиной приблизительно на штык лопаты. Снятую с первой траншеи землю на тележке отвезите в сторону и сложите в кучу. Глубина снятого слоя должна быть равна глубине плодородного слоя, подстилающую бесплодную породу затрагивать не следует. Обнажённый подстилающий слой следует, никуда не перемещая и не переворачивая, хорошо разрыхлить. Для этого в дно выкопанной траншеи воткните лопату или вилы как можно глубже и раскачивайте рукоятку взад и вперёд. Желательно, чтобы глубина разрыхлённого слоя составляла не менее 30 см. Когда дно траншеи будет хорошо
разрыхлено, засыпьте её верхним слоем почвы со следующей траншеи шириной 50 см, следя, чтобы не перемешивались верхний и нижний слои. Так же разрыхлите дно новой траншеи и засыпьте её почвой со следующей траншеи. Таким образом, постепенно полосами перекопайте всю грядку. Последнюю полосу засыпьте землёй из кучи, накопанной с первой траншеи. Вы получите рыхлый слой глубиной около 60 см. На грядку нельзя становиться ногами. Глубокое рыхление делайте осенью, весной перекопайте верхний слой, внесите компост и другие добавки (костную муку, древесную золу и т. д.). Для гряд доза удобрений должна быть не выше, чем при обычном способе выращивания. Излишек удобрений нежелателен. Если почва малоплодородная, верхний слой можно смешать с органическим удобрение или песком или насыпать привезённой хорошей почвы, но подпочвенный слой надо обязательно разрыхлить, чтобы обеспечить хороший дренаж.
Конечно, это довольно трудоёмкая работа, особенно на целине, но чем больше окультурена почва, тем она легче. Глубокое рыхление желательно повторять через каждые 23 года. Это делается даже в том случае, если насыпанный слой составляет 6090 см. Если близко грунтовые воды или почва подстилается скальной породой, делают насыпные грядки, ограниченные стенками.
На богатых почвах глубоких грядок растения можно сажать более тесно. Они создают своего рода живую мульчу, плотный листовой покров по всей грядке, который тормозит рост сорняков и задерживает влагу. Самая обычная схема для посадки на грядках серия близко расположенных рядов. Эта схема годится и для грядок, занятых одной культурой, и для смешанных посадок. Поскольку проходы между рядами не нужны и почва очень плодородная, ряды размещают гораздо теснее, чем в обычном огороде.