При ширине подошвы фундамента значительно больше стены фундамента высоту подушки принимают такой, чтобы нагрузка от веса оси здания распределялась под углом: для бетонных неармированных фундаментов 45°; для бутобетонных 33° (рис. 7). Несоблюдение этого условия приведет к разрушению выступающих консолей подушки фундамента. Лучше всего в качестве подушки фундамента применить сборные железобетонные подушки заводского изготовления. Они давно просчитаны и грамотно заармированы Уложив подушки требуемой толщины и ширины, на них можно будет выполнить любой фундамент хоть сборный железобетонный, хоть бутовый, хоть монолитный. Даже при устройстве столбчатого фундамента я бы посоветовал положить под столбы фундаментные подушки заводского изготовления. Просто потому, что так будет быстрее и, главное, надежнее.
Глубина промерзания грунта под внутренними несущими стенами в отапливаемых зданиях без подвала приближается к верхней поверхности грунта, поэтому не имеет смысла устраивать по этим осям глубокие фундаменты. Но у наружных осей здания фундаменты внутренних и наружных стен должны стыковаться, поэтому грунт в местах стыковок выбирают уступами по высоте и фундаменты устраивают также уступами.
Их проектируют сборными и монолитными. Сборные ленточные фундаменты выполняют из железобетонных плит-подушек и бетонных стеновых блоков (рис. 8).
Рис. 8. Ленточные фундаменты из сборного железобетона:
а монтаж фундаментных подушек; б монтаж фундаментных стеновых блоков; в ввод систем коммуникаций через стену фундамента; 1 колышек разбивки; 2 причалка; 3 проволочная ось, натянутая по обноске; 4 отвес; 5 риски на фундаментах (х, у и х1 у1) привязка фундамента к оси по проекту; 6 песчаная, щебеночная или бетонная подготовка, 7 маячные подушки; 8 рядовые фундаментные подушки; 9 стеновой фундаментный блок; 10 цементно-песчаный раствор; 11 арматура; 12 участки фундамента из монолитного бетона; 13 гильза из коротыша трубы; 14 вводимая труба; 15 пакля (или другой волокнистый материал), пропитанная битумом; г примыкание фундамента внутренней стены к наружной; д деталь прерывистого ленточного фундамента; 1 доборная железобетонная подушка; 2 фундаментный блок стеновой; 3 доборный (по высоте) стеновой фундаментный блок; 4 доборный (по длине) стеновой фундаментный блок; 5 бетон; 6 затирка стен цементным раствором и окраска горячим битумом за два раза; 7 арматурная сетка; 8 горизонтальная гидроизоляция из двух слоев рубероида по выравнивающей цементно-песчаной стяжке; 9 железобетонная подушка; 10 утрамбованный грунт.
Примечание. Монтаж фундаментных подушек может производиться по двум способам; по причалке (2) или по отвесу (4). Стеновые блоки монтируют по отвесу
В малоэтажном строительстве на прочных сухих грунтах можно устраивать прерывистые ленточные фундаменты, в которых плиты-подушки укладывают с разрывами с последующей засыпкой последних сухим песком.
Глубину заложения фундаментов при переходе от подвальной части к бесподвальной или в примыканиях фундаментов внутренних стен к наружным изменяют ступенчато. Длина ступени должна быть в два раза больше разницы в отметках подошв фундамента, а высота уступа не более 600 мм.
При проектировании фундаментов из сборных железобетонных элементов следует знать их габаритные размеры.
Фундаментные подушки:
длина 1200, 2400 мм;ширина 800, 1000, 1200,1400, 1600, 2000, 2400, 2800 мм;
высота 300 и 400 мм (для подушек шириной более 2000 мм).
Стеновые блоки;
длина 1200, 240 мм и доборный блок 400 мм;ширина 300, 400, 500. 600, 800 мм;
высота 600 мм и доборный 300 мм.
При вводе в фундамент здания различных труб коммуникаций предусматривают разрывы между блоками, в которые впоследствии устанавливают гильзы и места разрыва замоноличивают бетоном М200. Гильзы лучше запасти заранее, чтобы замоноличивание можно было произвести сразу одновременно с монтажом стеновых блоков. Чаще всего разрывы в стенах фундамента закладывают кирпичом. Это в общем-то не рекомендуется, но делают, как правило, повсеместно (кирпич должен быть глиняным, хорошо обожженным). Иногда стеновые фундаментные блоки из-за отсутствия доборных блоков приходится ломать, получая более короткие элементы Рекомендуется ломать блоки с помощью кувалд. На блоке карандашом отмечают линию разлома, ударами кувалды по этой линии блок разламывают. Качественно изготовленные блоки разломить очень тяжело. Поэтому чаще всего блоки разламывают строительным краном. Блок с одной стороны цепляют за чалку таким образом, чтобы при его подъеме чалка выскользнула, и блок сорвался вниз. На место падения подкладывают лом; блок, ударяясь о лом, раскалывается. Не буду более детально описывать весь процесс, так как он запрещен и техникой безопасности и органами Гостехнадзора. Тем не менее, такой прием существует, и им пользуются практически все строители. Если читателю понадобится раскладывать блоки, нужно обратиться к крановщику и отойти при этом процессе подальше. Но лучше всего тщательно рассчитать порядовку фундамента и запастись доборными элементами, тогда не потребуются ни кран, ни кувалда. И еще одно замечание по технике безопасности, если читатель сам решится монтировать фундаментные блоки, а не обратиться за помощью к специалистам. Внимательно, не забывая ни на секунду, следите за постановкой ног и рук. Фундаментный блок можно запросто поставить себе на ноги, а хват блока руками необходимо осуществлять в рукавицах к боковым поверхностям. Большой палец руки должен быть прижат к ладоням, а не оттопырен, иначе при придвижке блока к другому блоку палец может оказаться зажатым между ними. Я достаточно насмотрелся на оторванные пальцы и раздавленные ступни, к счастью, не на своих объектах. Но вообще-то грамотный крановщик никогда не подпустит к крану необученного человека. Так что хотя бы одного, но монтажника вам пригласить придется.