Следует заметить, что при поперечной пилке ширина полотна пилы почти не имеет значения; важно только, чтобы пила была остра и зубья ее были правильно разведены. Тупая пила будет при работе "заедать" и плохо резать дерево, а при неправильной разводке зубья пилы будут ломаться. Поломка зубьев может произойти и по другой причине вследствие плохой закалки стали.
Если перепиливается очень длинный кусок дерева, или же большой брус приходится разрезать на почти равные части, из которых одна будет таким образом торчать или свешиваться далеко вне верстака, то под эту свешивающуюся часть необходимо, еще перед началом пиления, подставить какую-нибудь подпорку. Иначе, когда пропил достигнет известной глубины, эта часть под своей тяжестью отломится и непременно отколет по линии волокон нижнюю грань бруса.
При продольной пилке дерева по линии слоев и по направлению волокон приемы работы несколько изменяются.
Отбив кант шнуром или рейсмусом, (рис. 28), брусок или доску устанавливают вдоль верстака и крепко зажимают струбцинками (описание и рис. струбцинок см. ниже). Пилу берут двумя руками и ставят вертикально, обхватив правой рукой стойку лучка у ручки, а левой противоположный конец той же стойки у веревки. Лучок при этом отгибается в сторону в такое положение, чтобы его удобнее было держать и чтобы он ни за что не задевал (рис. 29, фиг. 3).
Рис. 28. Отбивка канта рейсмусом
Продольная распилка производится вообще быстрее поперечной, так как связь волокон по их длине слабее и дерево оказывает в работе меньшее сопротивление.
При продольной распилке небольших брусочков дерева работа упрощается брусок можно прямо зажать в тисках верстака в вертикальном положении и, поставив полотно пилы горизонтально, пилить обычном образом. По мере пропила, зажатые части можно поднимать или вообще передвигать в тисках
так, чтобы работать можно было на удобной высоте. Для облегчения движения пилы в верхнюю часть пропила можно вставить небольшой клин; к этой мере нужно, однако, прибегать с осторожностью клин легко может расколоть дерево, по линии отклоненной от требующейся.
Полезно смазывать полотно пилы во время работы салом, а при распилке сильно смолистого дерева смачивать водой. При выпиливании кривых поверхностей дерево зажимается по тем же правилам, что и для продольной распилки; особенностью данного рода работы является только применение поворотной пилы. Работать с этой пилой нужно медленнее, чем с обыкновенной лучковой, особенно на поворотах, так как полотно пилы при неосторожном обращении может оборваться.
При выпиливании внутренних отверстий, искривленных очертаний, легче работать узкой ножевкой; при чем для того, чтобы пропустить ее сквозь средину доски, в том месте, которое будет вырезано совершенно, просверливают отверстие коловоротом и уже из него выходят пилой на намеченную черту, по которой пиление и производится дальше. Для очень тонких досок или фанеры, при такой работе, как мы уже говорили, применяется лобзик.
Обтеска. Отпиленный кусок дерева не всегда может соответствовать по толщине, форме той вещи, которую из него делают. Для отделения излишней части материала, если это неудобно сделать пилой, применяют обтеску топором.
Столярный топор отличается от плотничного почти вдвое меньшими размерами и весом. Лезвие его также бывает несколько тоньше, чем у плотничного топора.
Обтеска небольших брусков обычно производится так: ставят брусок вертикально на какую-либо подставку (хорошо взять простой чурбан), придерживают его в этом положении левой рукой, а правой тешут топором, направляя его лезвие несколько наклонно относительно обтесываемой поверхности. При этом наносить слишком частые удары и вообще торопиться не следует. Опасно также ударять топором слишком сильно при этом отделяется слишком большая щепа и легко можно отколоть больше древесины, чем это требуется.
Строгание. Когда пилой или топором изделию будет придана внешняя его форма, полученные поверхности сглаживают посредством строгальных инструментов, с которыми мы уже познакомились выше.
Обработка начинается всегда более грубыми инструментами и уже затем поверхности сглаживаются окончательно шлифтиками, фуганками, а иногда и циклей острой стальной пластинкой, которой выскребают последние шероховатости. (Часто цикля заменяется просто острыми гранями кусков битого стекла, при чем результаты получаются не худшие, чем при работе с циклей).
При работе строгальными инструментами следует следить, чтобы их железки были хорошо наточены и правильно вложены и укреплены в колодке.
Подошва этой последней должна быть совершенно гладкой и ровной.
Умение правильно заправить железку в колодку дается не сразу. Нужно следить, чтобы она не торчала слишком вниз и при строгании не испортила бы обрабатываемую вещь. Кроме того, во время работы железки немного смещаются внутрь колодки и их приходится осаживать в прежнее положение легкими ударами молотка. Колодку инструмента следует держать и двигать всегда двумя руками, при чем левая рука должна находиться впереди. Во время строжки следует обращать внимание также и на направление волокон дерева, особенно при работе шерхебелем; вести инструмент следует по направлению волокон, а не против него, иначе можно задрать дерево, что уже трудно будет исправить. Лучше всего строгать несколько вкось по отношению к направлению волокон. При строгании щита, сплоченного из нескольких досок, в которых волокна идут по разным направлениям, следует эти доски выстрагивать каждую в отдельности или же применять рубанок с двойной железкой. Выстроганную поверхность в большинстве случаев необходимо бывает сгладить фуганком. Значительная длина колодки фуганка не только обеспечивает ровность его работы, но может служить и для проверки ровности выстроганного изделия. Для этого нужно только повернуть колодку на ребро, и если она везде прилегает плотно к обработанной поверхности, то значит, что все обстоит в порядке.