В дорожном запасе следует иметь шарики диаметром 3, 4, 5 и 6 мм. Особое внимание следует уделить шарикам диаметром 5 и 6 мм. Размеры шариков нужно проверить микрометром и отобрать те, которые соответствуют шарикам, имеющимся во втулках переднего и заднего колес.
В нашем случае, если шарики устанавливаются в подшипниках без сепараторов, их должно быть по девять в каждом подшипнике. Причем в обоих подшипниках необходимо ставить шарики одинакового диаметра, чтобы не перепутать их при сборке. Десятый шарик в любом подшипнике будет приводить к торможению колеса, а шарики, отличающиеся по диаметру даже незначительно, к стукам в подшипнике. Помните, в любом подшипнике последний шарик должен входить свободно, с зазором, а не «вклиниваться»!
Необходимы в запасе также конуса для втулок и гайки для осей. Одним из удачных уплотнителей сорванной резьбы на осях втулок являются станиоль или оловянная фольга. Удачно ли при этом навернется гайка, нет ли, а полезно в дополнение скрепить ось и наконечник пера вилки латунной или отожженной стальной проволокой. Такого рода соединения оказываются много надежнее, если проволочный крепеж поверх обмотать изоляционной лентой. Но ехать с такого рода соединением на оси приходится в высшей степени осторожно из-за опасности прокола шины, так как в этом случае придется снимать не без труда сделанное соединение. Успокаивает только известный велосипедистам прием отыскания места прокола камеры без извлечения колеса из рамы велосипеда. Колесо по частям погружается в воду или обволакивается мыльной пеной. Место прокола камеры определяется по выходу воздушных пузырьков. Камеру спускают и нужный ее участок, не снимая колеса, извлекают из-под покрышки и ремонтируют
Выход из строя тормозной односкоростной ведущей втулки
дорожных велосипедов чаще всего выражается в пробуксовке ведущего конуса при педалировании, а при торможении в пробуксовке тормозной обоймы. Если причиной послужила слишком густая смазка, втулку следует промыть керосином или соляркой и смазать правильно очень тонким слоем жидкого машинного масла. Конструкторскую модернизацию, выразившуюся в упразднении масленки на корпусе для впуска машинного масла, и рекомендации заводов смазывать тормозные втулки только густой смазкой следует рассматривать как сомнительные!
Пробуксовки, вызванные в тормозной втулке износом деталей, устраняют заменой этих деталей. Один из случаев нетрадиционного ремонта, когда деталей на замену нет, мы уже рассмотрели, это устранение раковин на конусе алмазным надфилем, наждачным бруском, наждачной бумагой. Кстати, чаще всего раковины появляются на шариковой дорожке правого конуса тормозной втулки. Конечно, идеальная поверхность получается при станочной пришлифовке и термической обработке, но мы говорим ведь о временном восстановлении, приемы которого в решающей степени зависят от возможностей велосипедиста, его находчивости и умения. Для примера рассмотрим два приема устранения пробуксовки ведущего конуса.
Пробуксовка по причине износа рабочих поверхностей конуса под ведущими роликами наступает примерно через 20 тыс. км пробега. Причиной пробуксовки может также служить износ внутренней поверхности корпуса самой втулки. До этой неисправности втулка должна пройти около 60 тыс. км. Предусмотрительные велосипедисты на этот случай берут с собой в дальнюю дорогу полоску стальной фольги, которой и прокладывается поверхность корпуса втулки, входящая в зацепление с ведущими роликами.
Есть еще один способ избавиться от пробуксовки. Правда, он требует от велосипедиста некоторых кузнечных навыков, но также вполне осуществим в дорожных условиях. В этом случае все пять роликов обвиваются концами спиц или отрезков проволоки и помещаются в угли горящего костра. Разогретые до вишнево-красного цвета, они охлаждаются на воздухе для снятия цементации. По повторно нагретым (теперь уже до белого каления) и установленным на топоре роликам наносится короткий, но достаточно сильный удар (в торец) молотком и затем ролики на мгновение погружаются в воду для поверхностной закалки. Теперь собирайте втулку с «потолстевшими» роликами, и счастливого вам пути! Однако решение приведенной задачи окажется проще, если взять с собой в дорогу дополнительные ролики, по диаметру на 0,10,2 мм больше стандартных.
Кузнечный способ ремонта тормозной втулки мы описали здесь не столько с целью повторения его в дорожных условиях, сколько для иллюстрации диапазона приемов нетрадиционного ремонта велосипеда в дорожных условиях.
Клинья лучше заменять оба одновременно, выбирая их из одной партии,
так как самые незначительные различия их по форме приведут к тому, что шатуны будут находиться не на одной линии.
Клин забиваем, позаботившись об упоре под валом каретки, затяжку гайки сопровождают ударами по клину. Помнить, что резьба на клине не для затягивания его! Гайка должна только фиксировать клин в рабочем положении. Пружинную шайбу под гайкой следует использовать в обязательном порядке.
При отсутствии запасного клина не остается ничего, кроме как надфилями и наждаком восстанавливать сработавшуюся рабочую фаску на нем. Однако подобный прием можно использовать только до тех пор, пока клин полностью не погрузится в отверстие большой головки шатуна. При этом уже часто не хватает резьбы на клине, и под гайку приходится подкладывать кольца из проволоки диаметром 34 мм или шайбы, диаметр отверстий у которых немного больше диаметра стержня клина.