Но, как я уже не раз говорила, самые удачные и простые приемы находишь далеко не сразу. Как-то зимой, то есть в самое неподходящее для окоренения время, у меня оказался толстый и трудно подсыхающий черенок, который я просто боялась сажать во влажный песок сразу же загниет. И вот тут-то мне пришла в голову мысль, как оказалось, очень удачная положить на песок стеклянное кольцо от занавесок и поставить черенок на него так, чтобы края среза не прикасались к мокрому песку, а середина его (откуда должны пойти корни) находилась над ним на весу. Окоренение произошло очень быстро, а главное, корни пошли по всему камбиальному кольцу одновременно идеальный случай окоренения, о котором только можно мечтать.
При укоренении на весу над мокрым песком или водой корни появляются по всей окружности кольца камбия.
Попробовала я также, уже только по привычке все проверять самой, и окоренение на весу над водой. Появление корней наступало довольно быстро, но после высадки в землю растение гораздо медленнее трогалось в рост: корни, опускавшиеся в воду, приобретали свойства «водяных», и кактусу приходилось в земле выращивать другие, нормальные, для этого требовалось какое-то время. Поэтому мне хочется посоветовать: при окоренении черенков над водой следить, чтобы появившиеся корешки не окунались в нее, а оставались на весу над ее поверхностью. К слову сказать, именно по той причине, что «водяные» корни не выполняют своей функции в земле, крайне трудно, а иногда и невозможно перевести кактус, выращиваемый на питательных растворах, на обычную почвенную культуру без обрезки корней и нового окоренения.
Несколько черенков у меня погибло от недостаточного проветривания, после чего я уже приспособилась обязательно оставлять отверстие для вентиляции при любом покрытии. Удобнее всего оказалось ставить горшок (с поддоном) в полиэтиленовый мешочек, который вверху можно прихватить скрепкой для бумаги. Такая защита была хороша еще и тем, что она не грозила опасными падениями, как те банки и стаканы, с которых я начинала и которые не раз из-за неосторожного движения ранили, а то и «гильотинировали» ценные черенки.
Но, пожалуй, наибольшим числом погубленных черенков отомстило мне простое и понятное правило, отомстило за полное и глупейшее пренебрежение к тому, что говорилось в книгах: срезать черенки и снимать детки надо только весной или в начале лета.
Астрофитум каприкорне «козерогий»
Вся беда в том, что почти все начинающие кактусисты пропускают это правило мимо ушей и не соблюдают его. Раздумывая над тем, почему это так, я постаралась мысленно вернуться на двадцать лет назад. И кажется мне, что в какой-то мере объяснение найти удалось: ведь для каждого начинающего кактусиста любой черенок это такая ценность, что он
просто не в состоянии соблюдать какие-то правила относительно сроков, когда следует и когда не следует их брать. По его мнению, черенок берут тогда, когда его можно достать, а уж летом ли или морозной зимой такое счастье выпадет дело судьбы. «Добрые» люди, которые отрезают кусочек своего кактуса, часто никогда не слышали ни о каких правилах, как и когда это надо делать и не имеют понятия, что осенний или зимний черенок не только маложизнеспособен, но что ранка на месте среза грозит гибелью маточному растению. Ведь кактус, не находящийся в состоянии роста, гораздо хуже сопротивляется любой инфекции, проникающей через царапины и ранки, которые, к слову сказать, далеко не безопасны даже и для не «спящего» растения. Вот почему поверхности срезов и на черенке, и на маточнике обязательно следует присыпать порошком серы, известным в продаже под названием серного цвета, или дисперсной серы. Можно применять также и угольную пыль, но сера обладает более сильными антисептическими свойствами, и, кроме того, быстро соединяясь с соком растения, она образует нечто вроде тонкого пластыря, ускоряющего подсыхание и препятствующего втягиванию среза с образованием нежелательной впадины.
Турбиникарпус лофофороидес «лофофорообразный».
Полезно запомнить, что как детка, так и черенок тем сильнее и жизнеспособнее, чем ближе к верхушке кактуса они взяты. Срезать черенки у рипсалисов, цереусов и опунций надо в местах соединения со стеблем, а пластину («лист») эпифиллюма следует обрезать клинообразно чуть ниже дельтовидного разветвления жилок и подсушивать недолго, как и все черенки влаголюбивых родов.
Держать окореняемые черенки на солнце не рекомендуется, но тепло, особенно подогрев снизу, очень ускоряет появление корней и их развитие, устройство же для нижнего подогрева чрезвычайно просто. Самая примитивная и в любых условиях доступная его форма это обыкновенная резиновая грелка, наполненная горячей водой и обернутая в толстую, по возможности шерстяную ткань (кусок старого одеяла, пола изношенного пальто и т. д.), на которую ставится плошка с кактусами. Остывающую воду надо заменять горячей не менее трех-четырех раз в день, что хотя и просто, но довольно хлопотно. Поэтому гораздо удобнее и надежнее устроить электроподогрев, поместив в большой цветочный горшок патрон со слабой лампочкой в 1015 ватт и выведя шнур в дренажное отверстие горшка. На горшок поставить алюминиевую тарелку, а на нее плошку, прикрытую банкой или пленкой. Если же плошка достаточно велика, то ее можно поставить непосредственно на края горшка, но в этом случае она не должна иметь дренажного отверстия.