Нельзя допускать перегрева стали выше указанной температуры, иначе может наступить явление пережога. Этот дефект можно исправить только плавкой стали.
Во время ковки металл остывает и деформировать его становится труднее, а затем и невозможно. Поэтому ковку необходимо заканчивать при определенной температуре (см. табл. 5). При ковке легированных и инструментальных сталей необходимо вести ступенчатый режим нагрева: медленно до 550650 °C; быстро до начала ковки. Это позволяет избежать трещин в поковках.
Ковать нагретую заготовку необходимо частыми и сильными ударами, поворачивая нагретый металл после 23 ударов. Надо делать осадку не менее 23 раз в зависимости от характера ковки. Заканчивать ковку надо вовремя, иначе в металле может появиться не наклеп, как у сталей обыкновенного качества, а трещины. А они, как мы знаем, относятся к неисправимому дефекту (исправляется плавкой стали).
При ковке быстрорежущей стали надо помнить о низкой ее теплотворности и чувствительности к пережогу и обезуглероживанию. Сталь перед началом ковки нагревают ступенчато, особенно при переходе через две зоны температур 300400 °C и 800-85С° С. Только после этого можно быстро нагревать сталь до температуры ковки 1200 °C.
Ковать быстрорежущую сталь необходимо быстрыми и легкими ударами, избегая снижения температуры ковки ниже 900 °C (цвет побежалости оранжевый).
При невыполнении этих требований, на поверхности уже готовых поковок можно наблюдать появление мелких трещин, что как мы знаем, относится к неисправимому браку. Для главного инструмента
кухни ножа я рекомендую выбирать коррозионно-стойкие стали. Откованные и термообработанные, они имеют высокую твердость (5560 HRC). Заточенные и отполированные до зеркального блеска имеют красивый вид и долго не тупятся. Температурные режимы ковки этих сталей можно найти в табл. 5, а термообработки в табл. 4.
Иногда умельцы из-за отсутствия необходимой стали изготавливают лезвия ножей из полотен от механических ножовок. Эта сталь хорошо держит жало, но темнеет от кислот яблок и иногда ломается. Я рекомендую для этих целей брать не новое полотно, а уже бывшее в работе с поломанными зубьями. Это полотно уже «состарилось» и снизило свою твердость до 6061 HRC. Отполированное и покрытое хромом лезвие прослужит не один десяток лет. Для выбора стали под лезвия ножей я применяю следующий метод: наношу 23 капли медного купороса на зачищенную до блеска испытуемую сталь и наблюдаю за поверхностью. Без заметных изменений, сталь коррозионностойкая. Поверхность покраснела такая сталь не используется. А затем к нержавейке подношу магнит. Если магнитится, значит, сталь содержит достаточное количество углерода и будет закаливаться, увеличивая свою твердость. Если сталь не магнитится она и не термообрабатываема, а значит, для лезвия не применяется.
Литература
1. Лахтин Ю.М. Металловедение и термическая обработка металлов. М., 1969.
2. Кузьмин Б.А., Самохвалов А.И. Металлургия, металловедение и конструктивные материалы.
3. Журавлев В.Н. Машиностроительные стали. Справочник. М., 1981.
5. Ерлыкин Л.A. Практические советы радиолюбителю. М. 1974.
5. Шмаков В. Г. Кузница в современном хозяйстве. М., 1990.
6. Буриков В.Г., Власов В.Н. Домовая резьба. М., 1992.
СПРАШИВАЙ БЫВАЛОГО!
Основные операции по обработке древесины
Заготовки и детали размечают с учетом припуска на обработку. Для разметки и проверки точности обработки заготовок используют разнообразные разметочные и измерительные приборы и инструменты (рис. 1).
Рис. 1. Измерительные и разметочные инструменты:
1 рулетка; 2 уровень; 3 водяной уровень; 4 угольник; 5 циркуль; 6 рейсмус; 7 нанесение линии бечевкой; 8 отвес
Рулетка предназначена для измерения размеров крупных деталей. Предпочтительнее использовать рулетку с металлической или пластмассовой лентой. Для столярных работ достаточно рулетки с лентой длиной 3 метра. Для измерения размеров небольших деталей применяют линейки (предпочтительнее металлические) длиной от 300 мм до 1000 мм.
Уровень предназначен для проверки горизонтальности плоскостей или вертикальности ребер деталей. Чем длиннее основание, тем точнее будут измерения. В процессе всего строительства уровень будет одним из самых нужных инструментов.
В то же время, не всегда удобно пользоваться длинным уровнем. Поэтому проще самостоятельно изготовить простой прибор, точность измерения которым будет очень высокой, а расходы на материалы минимальными. Речь идет о водяном уровне. Для его изготовления необходим поливочный шланг (он не пропадет и потом) и два обрезка стеклянной трубки длиной 150200 мм. Длина шланга не имеет значения. Более того, он может быть сложен в компактную бухту диаметром 4060 см, главное, чтобы не было перегибов На концы шланга устанавливают стеклянные трубки, внутрь шланга с помощью воронки заливают подкрашенную (например, марганцовкой) воду, и уровень готов. Для проведения измерений один конец шланга с трубкой устанавливают в нужном месте так, чтобы середина трубки была на нужном (по высоте от земли, например) уровне. Второй конец шланга с трубкой устанавливают в другой точке. Вода по закону сообщающихся сосудов равномерно распределяется по трубкам, и отметка на первой точке будет лежать в той же плоскости, что и линия воды во второй трубке. Таким уровнем можно планировать дно фундаментных котлованов, устройство пола или потолка, устанавливать дверные или оконные блоки и др.